月台日光

    每一天，有不同的景，景包含了光線，有些時候，想把清晨拍的有藍藍的色溫，就微調設定為曝光不足，又想要將一天活力的早餐拍得很好吃，那就調亮點，營造出溫暖的感覺。

    光線是如此的巧妙，若是，當我們的眼睛一直處在常態的模式下看東西，影像就沒有什麼特別或不同的色溫的變化。所以，為什麼，我們要早日脫離自動模式，讓我們的影像更有張力的去表現心中的想法，當清晨來時，我們如何以柔和的色調去表現日出，或是，在夕陽西下時我們又如何以陽剛的氣勢表現出與眾不同的影像，這些都是自動模式下所無法感受也做不出來的改變。

    光，有方向性，逆光是其中之一，它的角度位置剛好是在相機的前方，但中間則有個被攝體。也就是說，站在這中間的人或物體，前面是相機，背後是光源。逆光的光源照射方向是由人的背後照過來，背後是強光，自然形成臉部或是整個正面都是暗處，在細節消失的狀態下呈現黑色的輪廓。

    逆光首要的就是曝光的控制，如果，在逆光下，要呈現臉部的亮光，此時就要以反光板或閃光燈補光，反之，是要呈現剪影的輪廓方式，就無需補光，就是所謂是在曝光不足的情形下，刻意做出的剪影藝術。

2015/北投溫泉

f/4，1/60秒，ISO 200，17mm

逆光的情形，就是我們透過景觀窗看見光芒耀眼，

此時，建築物的背後有顆太陽，

這樣的情形下，非常容易拍到建築物是暗的，

我開了大光圈，1/60秒快門速度，ISO 200，

這樣的曝光組合，也無須調整ISO值，

也可以逆光拍出夢幻的古蹟建築。

2015/近松山彩虹橋

f/22，1/2秒，ISO 100，EV-2，21mm

我是以剪影的方式拍出光的暗色調，

如果，這張是以自動方式呈現的話，

就只淪為常態的夕陽落日，橋會過度曝光，

像這樣的方式，不會只拍幾張，

都會刻意去變化特殊的表現，

小光圈則要使用三腳架喔!

    相機的測光模式是為了讓我們拍照的時候，取得更準確的曝光值。我們需要了解每個測光模式，並清楚的知道它所測量的範圍，這樣我們才能設定曝光，進而拍出理想中的影像。測光模式其運算法則分為以下四種 :

一.權衡式測光，或稱評價測光、矩陣測光、分區測光，

二.局部測光，

三.重點測光，又稱為點測光，

四.中央偏重平均測光。

權衡式測光

攝於2015，測光模式/權衡式曝光

      權衡式測光，或稱評價測光、矩陣測光、分區測光。這個測光模式是將拍攝的影像，切成許多區塊，相機會將各區測得的結果與資料庫進行分析比對，自動計算出最適合的整體曝光。這個模式計算非常精密，適用於許多場景，如，拍攝風景、人像、追蹤攝影、連拍等等，但是，現場光線反差不宜過大，不然，權衡式測光會給予特別亮處及暗處補光比重增加，那就影響曝光值得偏差了。

局部測光

攝於2015，測光模式/局部測光

      局部測光，佔整個影像的中央點向外擴散10%的範圍，也就是當影像兩邊的光線太多時，可以使用這樣的測光模式。相對的，在中央兩旁就會被忽略計算曝光值，因此，當拍攝主體周遭過於明亮時，或有逆光情形，使用這模式測光，比較可以獲得正確的曝光值。

重點測光

攝於2015，測光模式/重點測光

      重點測光，又稱為點測光。這個測光模式比樓上的局部測光範圍更小，也就是由影像主體中央向外擴散2%~5%，而且，僅以測量範圍決定曝光，其餘的範圍是不受測光。點測光，顧名思義就是以中央一小塊的亮度決定曝光值，所以，點對地方是很重要的，主體以外太亮或太暗，都會造成曝光偏差。謹慎選擇測光區域，才能避免曝光失誤喔!

中央偏重平均測光

攝於2015，測光模式/中央重點平均測光

      中央偏重平均測光，是取影像中央範圍作為測光基準，比重既然位於中央，周圍就不一定有良好的曝光效果，其特色是用於拍攝主體中央範圍的明亮度。拍人物或小狗都很適合。

完全理解測光模式，拍照時徹底運用，

才會拍出正確曝光和關鍵性的設定。

       最近，一直在寫攝影術語Terminlogy這個標籤，卻完全沒有知覺誤植一個英文字，俠義之士 Dear Harry-Diesel 拔刀破解，終於重見光明，非常謝謝喔!另外，術語之外的攝影觀念就放在文字串燒裏頭。發表新文章的內文多半在前幾日會出現靈感大綱，接下來就要去取材來燃燒~~喔，是實驗啦!最難的是要拍成功，要有順序的拍好，回家看的時候，才知道哪張是用了哪個模式，有時，找相片花時間，文章塗塗改改也花時間，畢竟，攝影理論有時是硬道理，又必須用簡單的方式寫出大家看得懂的邏輯道理，因此，常弄到三更半夜不可自拔。最後，還是希望大家都一起早睡，熊貓眼不好看啦，謝謝好友Kuokuo的關心，這兩天有早點睡了，嗯，注意，出門拍照別忘記穿長褲，帶萬金油啊，我被咬的好慘~小黑蚊幹的。

    曝光，像進入一間暗室，推開了門光便進入屋內，此時，進光量多與寡，我們的眼睛就可以清楚的看見屋內的擺設，是否適當的曝光就是我們所期望的影像效果。

    所謂曝光，就是指影像的整體照明度。相機內的感光元件，是負責收集光線資訊的，當光線通過鏡頭達到「感光元件」時，所產生的影像，我們稱之為曝光。

    影響曝光的是感光度，ISO設定的數值就直接影響數位相機感光元件對於光的敏銳度。當感光度數值低、高時，相機感光的能力就有弱與強的分別了。

    相機是透過鏡頭上的「光圈」洞口，自由的改變大小洞口進入的光線，光圈值越大，洞口進光量越小，這就是小光圈，它為了獲得適當的曝光量，就必須延長曝光時間，這就是運用到「快門速度」，因此，快門、光圈、感光度ISO，便是影響曝光重要的三元素。

A組兩張照片

是當進光量多與少所造成的影響

2015攝於桃鶯博物館 / 適當曝光

2015攝於桃鶯博物館 / 曝光過度

B組兩張照片，透過適當的計算

當ISO感光值固定，變化光圈和快門的曝光組合

2015我的小樹 / ISO400，f/13，1/20秒

B組兩張照片為了讓各位分辨得更清楚，

在光圈值分別以f/13和f/2.8來做對照，

當小光圈時進光量少，快門自動會延長曝光時間，

主要是為了得到適當的曝光，讓影像清晰。

2015我的小樹 / ISO400，f/2.8，1/500秒 

不同的曝光組合，所呈現的影像皆有所不同，

當大光圈時進光量多，此刻快門速度變快，

互補之後，得到適當的曝光。

C組兩張照片，透過適當的計算

當光圈值固定，快門與ISO值是變動的曝光組合

2015攝於IKEA / f2.8，1/60秒，ISO200

大光圈進光量多，所得到的快門速度，

是在被攝主體上得到適當的曝光。

2015攝於IKEA / f2.8，1/30秒，ISO250

當我希望這張比上一張更明亮時，

增加50的ISO，為ISO 250,

快門也增加了一倍的曝光量。

構圖是王道，曝光就是大學問，

藉由上面幾張相片，我們得知曝光的三要素，

可以千變萬化，各位要依據現場的環境，

來做調整快門、光圈、感光度ISO的組合。

兩天來一直找不到溪瀑和車軌拍攝，

這兩種的曝光組合也是絕妙拍檔，

希望有機會可以再分享。謝謝大家!

 景深是指對焦點的位置，前後面的清晰範圍。

 光圈越大，焦點前後位置都是模糊的，

景深是較短的 ;

光圈越小，焦點前後的清晰範圍越大，

景深較長的。

 例如，要拍5個人，使用光圈f/5.6，

他們必須要站在同一條橫線上，

這焦點平面上拍出的影像人物是清晰的。

 如果有人一前一後所站的位置不同，

最前面和最後面的人看起來影像會較模糊。

另外，焦點平面前清晰的範圍，稱為前景深；

焦點平面後清晰的範圍，稱為後景深。

以上就是對於景深的控制。

最後，要說感光元件的大小，

也是影響景深效果表現的，

還有鏡頭焦距、光圈大小、

拍攝時的距離等等都會影響。

接下來看這兩張照片

當光圈值一樣時，因對焦點不同，

則產生前後、景深明顯不同

2015/5當光圈值一樣，對焦點在那葉子上時，

則造成前景清晰，後景模糊。

2015/5這張光圈值和上面那張影像是一樣的，

但是，對焦點是移到後面的水壺上，

不在葉子上喔，此時，後景深就變清晰了。

這是不是很神奇的變化啊 !

影像講求光影，是靈魂也是構成攝影的藝術。

數位相機裡，控制光影的三劍客，就是

「快門」、「光圈」、「ISO」。

今天在快門這個主題裡，

我們適合用快門(TV)做什麼呢 ?

拍，好動的小朋友，及拍

您家的毛小孩或是瀑布流水等等。

快門除了控制感光元件曝光時間的長與短，

同時，更展現動態與靜態的視覺之美，

這就是令人開始讚嘆的視覺藝術了。

快門秒速度，可由30秒到1/8000秒等等，

例如，拍小狗跑著，快門就會在1/125以上。

另外，有「B快門」，則不受限制時間，

例如，拍星軌的軌跡就會連續曝幾十分鐘。

來看兩張相片的差異性

2015攝於士林新兒童樂園，快門速度1/125秒

這是一般速度，可以讓木馬區在靜止狀態

2015攝於新兒童樂園，快門速度是0.7秒

此時，旋轉木馬出現了轉動的軌跡喔

包括，附近的人，跟著糊化了

2015攝於軍艦岩，快門速度2秒

這是最常見表現涓絲水流的技法

同樣是拍溪水，為何他拍的與我不同 ?

拍照前要思考的就是，要怎麼拍。

祝福大家，天天進步 !

ISO值是什麼 ? 就是，「高感度」。

ISO值，25、50是屬於低感度，

100、200是中感度，

400、800是高感度，

1600、3200、4000、6400是超高感度。

ISO設為自動時，是為了拍照的靈活度，

有些人會忽略使用EV值這個功能，

雖然，要手動控制，卻也體會了，

ISO自動並不是完全控制曝光量的。

ISO運用在幾個地方，

高階機子，皆需要外接閃燈，

若無閃燈時，拉高ISO將光圈加大，

也能幸運地拍下昏暗的景物。

慢速快門則是拍出涓絲般的水流，

先將光圈縮小，須選擇較低的ISO，

室內燈光不夠要配合閃燈以高ISO拍照。

日光下，請用200ISO來拍，

漸進可拍晨昏，爾後是夜景。

最後，請不要害怕使用超高ISO，

若有雜訊出現，也有除雜訊的軟體可用。

總比因為太低的ISO，容易造成影像模糊。

以下4張是用各階ISO實拍的結果

2015/5攝於虎頭山環保公園，ISO，1600

2015/5攝於虎頭山環保公園，ISO，800

2015/5攝於虎頭山環保公園，ISO，400

2015/5攝於虎頭山環保公園，ISO，200

以上所有相片固定使用M模式，

光圈f22，30秒曝光，焦距40mm

要真心體會就要用心練習!

要談ISO之前，要先來談EV值的使用。

無論，是使用A、S、P、M模式拍攝，

都可以控制曝光值。

當我們在光圈模式下，ISO設自動時，

光圈遇到強光，會讓曝光量過曝，

這時候，EV值就很好用。

這種曝光補償機制，修正範圍介於，

-3EV~+3EV，有些相機則增減值更大。

EV值，就是曝光補償的技巧，

主觀的判斷，讓相機增加光量或減光。

以下五張，可以看出EV值的恆定加減

2015/5當EV值是0的時候，是最初曝光影像。

2015/5我覺得增加一格EV+1，會亮一些。

2015/5現在是EV+2的曝光值，會不會覺得太亮了?

2015/5我降到EV值為-1，哇，真的暗下來了。

2015/5，哎呀，EV-2的情況下，影像黑黑的了!

玩爛相機吧，開始自由自在玩曝光嚕!

2015/5攝於虎頭山 f2.8 

(各位看見背景是模糊的嗎 ? 對焦範圍較小。)

上回我們開啟了迷人的「光圈」術語，

「Av」的模式，又稱為，「光圈先決模式」。

光圈 f2.8 的進光量較大，

當光圈孔徑開得很大的時候，對焦範圍會比較小，

光圈 f22 的進光量較小，

若光圈孔徑開得很小的時候，對焦範圍會比較大。

2015/5攝於虎頭山 f22

(這張背景就很清楚，對焦範圍比較大。)

光圈的角色粉重要，可以調整亮度與對焦的範圍，

這就是術語中的「景深」。

上面這兩張照片，對焦點都在大黃花上，

卻因光圈大小產生對焦範圍的不同，

您喜歡哪一種風格呢 ?

這是各位在拍攝時，所必須要思考的。

用Av模式，不至於拍得黑黑的，如果進光量太少，

相機就會變更快門速度，當快門變慢時，

就容易發生手震的問題。

拍人像或拍花時，試試看「光圈先決模式」吧 !

攝於2015/5人像外拍，麻豆是沛沛，大光圈 f4

光圈是控制進入相機的光量多與少，

同時，改變主角背後模糊與清晰的狀態。

光圈符號以 f 來表示，

數值由大光圈f1、f1.4 ~ 小光圈f22、f32。

在相機上，要切換到光圈先決模式(Av)，

光圈功能主要是控制曝光量以及控制景深。

上面的照片是用大光圈f4，對焦點是在麻豆身上，

會造成焦點清楚，麻豆前後則是模糊的情況，

反過來說，若是用f22小光圈，就全部都會清晰。

影響景深有三個因素如下:

1.對焦離主體越近(遠)，景深越淺(深)。

2.光圈大，景深淺，光圈小，景深越深。

3.鏡頭焦距越短(長)，景深則深(淺)，如

廣角鏡頭景深較深，望遠鏡頭景深較淺。

另外，光圈控制曝光量與景深之外，

它對於飽和度與清晰層度上都有影響，

理想光圈級數為f8及上下兩個級數。

好，請各位試試看，

光圈造成的影像變化和品質有何不同。